Ratgeber : PC Konfigs (6.6.09),CPU/VGA/Case-Kühler,Netzteile,OC,vieles mehr

   

informative Seiten zu News und Reviews



Topnews

Die GTX 280 ist geschlagen : HD4890 vs GTX 275 @ Computerbase
erste 40nm GPU, kühl, stromsparend, schnell : HD4770 Test @ Computerbase

Die größten Discounter-Lügen: So tricksen Media Markt & Co.

zuverlässige Grafikkarten(hersteller) (Originalartikel)
(6 Monate Testzeit)
 

---

Inhaltsverzeichnis (Direktlinks zum Klicken)

• PC-Konfigurationen (hierfür gibt es keinen Direktlink; folgt direkt nach dem Inhaltsverzeichnis)
  
  

  Wissenswertes       * System-Zusammenbau (Anleitung, Tipps)       * allgemeines Hardwarewissen / Modding       * CPU-, Grafikkartencharts

  
  
• Wichtiges zum Thema Kühlung/Gehäuselüfter (Empfehlungen)
                     * Lüfterkonstellationen (brauche ich Lüfter unbedingt ? an welchen Stellen ?)
  
  
• CPU- und VGA-Kühler
  
  
• Temperaturen : Wie heiß darf meine Hardware werden ? / Kampf dem Staub
  
  
• SOS - Wenn der Rechner streikt
  
  
• Alles wichtige über Netzteile
                 * Worauf beim Kauf achten ? - Ratgeber
                 * Kaufempfehlungen
  
  
• Silent Guide - Was tun wenn der PC zu laut ist ? (Danke an Lisaa an der stelle)
  
  
• Wärmeleitpaste auftragen
  
  
• Prozessoren übertakten für Einsteiger
  

---

PC-Konfigurationen

Stand : 6.6.09
Vorwort : Folgende PC-Zusammenstellungen dienen als Richtlinien bzw. Vorschläge, nicht als Pflicht. Jeder kann seine Zusammenstellung nach seinen individuellen Wünschen verändern.
Hierbei wurde auf Qualität, sowie auf ein optimales Preis/Leistungs-Verhältnis geachtet.

Es wurde kein Betriebssystem mit eingebracht, da es jedem selbst überlassen sein sollte, für welches man sich entscheidet.

Im fall Windows XP -> 2GB Arbeitsspeicher sind völlig ausreichend (einige heutige Spiele fordern aber mehr)
Im fall Windows Vista -> 2GB Arbeitsspeicher sind ausreichend. nur in technisch anspruchsvollen Spielen bedarf es 3GB oder mehr (-> ein 32bit System kann je nach verbauter Hardware/Treiber/Bios nur ~3,25-3,5GB für den Hauptspeicher adressieren. für mehr benötigt man ein 64bit OS)

(PS: Preise & zusammengestellt @ siehe Anhang dieses Beitrags)

---

• Ein stromsparender X2 4850e Prozessor mit einem sehr guten Preis-leistungsverhältnis + passender Kühler
  
• günstiges und gutes mainboard
  
• 2GB DDR2 800 Arbeitsspeicher
  (gelten heute schon fast in jeder Anwendung als Standard)
  
• qualitativ hochwertiges Markennetzteil von Be Quiet
  
• ATI Radeon HD3650 für die gewisse Spielefähigkeit (HDTV-Out)
     -> spielt man gar nicht, so geht es auch mit der Onboard-GPU
  
• große, leise und zuverlässige 320GB SATA Festplatte + DVD Brenner
  
• robustes Gehäuse mit guter Kühlmöglichkeit (1 heckfan vorinstalliert)
  

---

• Schneller E5200 mit einem sehr guten Preis-leistungsverhältnis (gut übertaktbar, sehr stromsparend)
  
• optional passender Kühler
  
• gutes und günstiges board
  
• 4GB DDR2 1066 (PC8500)
  
• Netzteilwahl : Be Quiet E6 400 oder Corsair CX400 (für genaueres siehe unten Netzteil FAQ)
  
• HD3850 512 (HD4670 alternative) mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
  
• große, zuverlässige Festplatte + DVD Brenner
  
• robustes Gehäuse mit guter Kühlmöglichkeit (1 heckfan vorinstalliert)
     + Xigmatek 120mm zusätzlich (eher vorne rein)
  
• Top Wärmeleitpaste
  

---

• <> E7400 oder X2 550 BE (gleichwertig)
  
• <> Q8200 oder X4 810 (etwa gleichwertig)
  
• <> X3 710 oder 720 BE (ist in vielen anwendungen noch schneller als X4 810/Q8200)
  
• 4GB DDR2 1066, des Ramteilers wegen 
  
• Wahl zwischen zwei klasse Boards mit guten Übertaktungsfähigkeiten
  
• optional : EKL Großclockner für eine leistungstarke und leise Kühlung (oder Arctic Freezer 7 pro)
  
• Wahlweise : HD4850 oder GTS 250 (7% schneller)
  
• Auswahl bei den Netzteilen (alle rel. gleichwertig; stark, stabil, leise,)
     -> Wer Kabelmanagement und ein wenig mehr qualität will : Bequiet P7 450W, Corsair HX450 oder Enermax Modu82+ 425 (für genaueres siehe ganz unten im Netzteil FAQ)
  
• sehr große Festplatte mit hohem Datendurchsatz und hoher Zuverlässigkeit + DVD Brenner
  
• Klasse Gehäuse (3x120mm Fans, Netzteil wird in Boden verbaut)
  
• Top Wärmeleitpaste
  

---

 

• Wahl zwischen :
    - Q9400 (leistungsstarker Quad mit gutem OC potenzial)
    - Phenom II X4 940 BE (nur minimal langsamer, freier Multi)
   
  Die Phenom II verbrauchen unter Last gut 80W, Die Core2 etwas weniger. Die Phenom II sind erstaunlich kühl (Core2 etwas wärmer)
  
  Ein 4kerner ist in Multimedia (inkl Windowsoberfläche) wesentlich schneller und viel wertiger für die Zukunft.
  
  
• Auswahl zwischen klasse boards mit guten OC möglichkeiten
  
• Leistungsstarker und leiser Kühler
  
• 4GB DDR2 1066 (PC8500) (des Ramteilers wegen)
  
• leistungsstarke GTX 260/HD4870 (gleich schnell) oder GTX 275/HD4890 (20% schneller, stark wie GTX 280)
    -> Für rund 240€ gibts die XFX HD4890 Black (pustet die GTX 285 weg !)
  
• Auswahl bei den Netzteilen (alle rel. gleichwertig; stark, stabil, leise, Kabelmanagement)
     -> Hier geht auch ein E6 500/550, Corsair VX550 oder Enermax Pro82 525 (für genaueres siehe ganz unten im Netzteil FAQ)
  
• sehr große Festplatte mit hohem Datendurchsatz und hoher Zuverlässigkeit + DVD Brenner
  
• Klasse Gehäuse (3x120mm Fans, Netzteil wird in Boden verbaut)
  
• Top Wärmeleitpaste
  

---

Anhang

Da diese Meinungsverschiedenheiten immer wieder auftreten:

Warum DDR2 800 ?

   -> Mittlerweile ist DDR2 800 speicher genauso günstig wie DDR2 667. beide sind im prinzip gleich schnell

Hat man vor zu übertakten, sollte man auf jeden fall DDR2 800 speicher wählen aufgrund des höheren ramteilers

manche heutige Boards können nur noch DDR2 667 aufwärts. Will man hier höher übertakten, sollte man DDR2 1066 nehmen (wegen dem teiler)


Dualcore-/Quadcore-Prozessor ?

   ->Das zeitalter der 4kerner bricht langsam aber sicher an. 2kerner kommen immer mehr an ihre grenzen, reichen aktuell aber noch aus und haben durch hohes übertaktungspotenzial eine enorme leistungsreserve. Dennoch macht sich ein 4kerner schon bezahlt, da immer mehr programme jene unterstützen. vor allem durch übertakten hängt hier eine riesige leistungsspanne.

Vor allem für Renderingarbeiten lohnt sich ein 4kerner sehr.


SLI bzw Crossfire ?
 
 -> SLI bzw Crossfire lohnt sich nur wenn man in höheren Auflösungen als 1280x1024 spielt und AntiAliasing und Anisotrophisches Filtering nutzt.
Leider sind SLI und Crossfire systeme sehr stark von "Mikrorucklern" betroffen

http://www.computerhilfen.de/hilfen-2-227846-0.html



Zusammenstellungen erstellt mithilfe von www.hardwareversand.de
(nein ich bin dort nicht angestellt)

Möchte man den Rechner komplett zusammengebaut zu sich nach Hause geliefert haben, so baut das HWV Team die Zusammenstellung für 19,90€ zusammen


PS : Sofern es in meiner Macht steht, versuche ich 1-2mal pro Monat die Zusammenstellungen zu aktualisieren
               

 

Es gibt 2 wesentliche Dinge bei Lüftern zu beachten :

Förderleistung
[angegeben in m³/h oder CFM (1 CFM = ~ 1,71 m³/h)]

Wieviel Luft wird gefördert ?


Lautstärke
(Schalldruckpegel sind gemittelte Angaben ohne Bewertungsfilter, die um ±10 dB abweichen können)

10 dB(A) : Blätterrauschen, ruhiges Atmen
20-30 dB(A) : Sehr ruhiges Zimmer
25 dB(A) : normales Atmen (1m entfernt)
30 dB(A) : Flüstern (1m entfernt)
40-60 dB(A) : Sprechender Mensch (1m entfernt)

Wodurch zeichnet sich ein guter Lüfter aus ?

Logischerweise ist das Lautstärke-/Förderleistungs-Verhältnis das Kriterium, das einen guten Lüfter ausmacht. Je größer die Förderleistung bei gleichbleibender Lautstärke, desto besser.

Doch sollte man sich niemals 100% auf die Angaben vom Hersteller verlassen. Sie sind erstens nur theoretische Werte, und zweitens wird nie vermittelt, bei welchen Bedingungen gemessen wurde. So kann der Hersteller die bestmöglichen Gegebenheiten beim Test verwendet (ja sogar ein wenig gemogelt) haben, denn er will sein Produkt ja an den Kunden bringen.
Am besten man informiert sich vorher in einigen Tests, wieviel die Lüfter wirklich leisten.

Oft werden teilweise unrealistische Angaben gemacht, wie zB. 118 m³/h bei 21dB(A) -> (realistisch sind rund 98 m³/h bei 21dB(A)). Man weiß nicht, aus welcher Entfernung und bei welchen Bedingungen gemessen wurde. Normale Messungen finden eigentlich in rund 30cm Abstand statt. Meistens ist dieser Lüfter dann auch noch spottbillig, was schon den 2. skeptischen Aspekt aufwirft.

Den Herstellerangaben von den gängisten Lüftern kann man aber Vertrauen schenken.

Unterscheiden muss man vor allen Dingen zwischen Körperschall (Schwingungen und Vibrationen) und Luftschall (Motoren-/Lagergeräusche, Geräusche direkt vom Lüfter).
Bei der Produktangabe handelt es sich in der Regel um den Luftschall. Den Körperschall unterschlagen die meisten einfach. Dabei ist dies häufig der störende Faktor. Was nützt es, ein leises Rotorblatt zu haben, wenn das Lager lautstarke Schleifgeräusche von sich gibt ? Störende Geräusche durch den Rotor selber sind meistens Summen oder Brummen.


80 / 92 / 120mm ?

Auch hier logischerweise : Je größer desto besser

Ein 120mm Lüfter hat gerundet etwa 2,5x so viel Fläche wie ein 80mm Lüfter. Folglich fördert ein 120mm bei gleicher Drehzahl deutlich mehr Luft. Ein 120mm Lüfter muss sich also nicht so schnell drehen wie ein 80mm Lüfter, um die gleiche Fördermenge zu erreichen.

Folgende Grafik verdeutlicht dies


3 Werte habe ich vom Hersteller verwendet, die anderen habe ich systematisch hinzugerechnet. Bestimmte Werte aus der Grafik können die Lüfter garnicht erreichen, da ihre Spannung nur bis zu 12V geht - das beschränkt sie in der Drehzahl.

R8=80mm Noctua , S12=120mm Noctua
 

Man behalte stets im Hinterkopf, dass es sich immer um theoretische Werte handelt, die so wie angegeben niemals exakt erreicht werden. Je nach Gegebenheit weichen die Werte immer mal mehr oder mal weniger ab.

In der Grafik spiegelt sich die 2,5fach Fläche wieder. Der 80er muss sich etwa 2,3-2,5x so schnell drehen wie der 120er, um die gleiche Fördermenge zu liefern.

Bei der Lautstärke sieht das dann so aus : Der 120er muss (wie in der Grafik zu sehen) sich mit etwa 1000 Upm drehen, um 70m³/h zu liefern. Für die gleiche Menge muss sich der 80er mit rund 2450 Upm drehen. Und 2450 Upm bei einem 80er sind gut hörbar. Der 120er schnurrt hier nur leise vor sich hin.

Die Lautstärke kann man hier nicht rechnerisch festmachen, sie ist von Upm zu Upm unterschiedlich. Bei manchen Lüftern tritt sogar durch niedrigere Upm (hierzu gleich mehr) ein Schleifen im Lager auf. Sehr grob gesehen steigt die Laustärke aber proportional zur Upm.

Das subjektive Hörvermögen spielt hierbei allerdings eine große Rolle. Wo für den einen 20 dB(A) flüsterleise sind, kann es für den anderen wieder zu laut sein.
In etwa kann man aber für jedermann ein passendes Maß finden :

Ein Lüfter sollte (für einen angenehmen Betrieb) höchstens 22 dB(A) laut sein. Alles über diesem Wert lässt sich schon als "gut hörbar" einstufen. zwischen 17 und 22 dB(A) nimmt man nur noch ein Rauschen wahr, unter 17 geht´s ins quasi Unhörbare.

Gute 120er sollten rund 70-100 m³/h liefern. Gute 80er rund 40-50 m³/h. Es gibt zwar noch 92mm Lüfter, die sind allerdings nicht so weit verbreitet und es gibt auch nur sehr wenige gute.

Lüfter lassen sich regeln

Jeder Lüfter läuft mit einer bestimmten Spannung. In der regel läuft jeder Lüfter mit seiner Maximalspannung, und zwar 12V

Viele Lüfter lassen sich allerdings auf bis zu 5V herunterregeln. Dadurch wird die Umdrehungszahl verringert, die Lautstärke ebenfalls. Allerdings auch logischerweise das Fördervolumen.
Gewisse Lüfter gehen aber nur bis zu 7V, da dort ihre Anlaufspannung liegt. Jeder Lüfter besitzt eine eigene Anlaufspannung.

Zu bewerkstelligen ist dies per Lüftersteuerung (zB Zalman Fanmate), am Board selber (sofern dies es unterstützt im BIOS oder per Software) oder durch umstecken der Stromkabel (dazu siehe HIER).
Eine besondere Art ist das PWM-Signal (4pin Anschluss). Klemmt man einen PWM Lüfter an einen PWM-Stecker am Board, regelt sich dieser immer an die Temperatur angepasst.

Um den Körperschall der Lüfter zu dämpfen, benutzt man Entkoppler.

Für alles weitere siehe Lisaa´s Silent Guide
http://www.computerhilfen.de/hilfen-4-217049-0.html#msg1255668

---

das Prinzip des optimalen Luftstroms

Der Frontlüfter sollte so angebracht sein, dass er frische Luft in das Gehäuse saugt, um somit die einzelnen Komponenten damit zu versorgen.
Der Hecklüfter wird so angebracht, dass er die erhitzte Luft wieder aus dem Gehäuse befördert.
Somit wird eine kühle Gehäuseinnentemperatur gewährleistet.

Da CPU lüfter in der Regel so konzipiert sind, dass sie Luft ansaugen, wird die frische Luft des Frontlüfters verwendet, um die CPU ausreichend zu kühlen. Die am Kühlkörper wieder austretende Luft, sowie auch sämtliche erhitzte Luft im Gehäuse, wird durch den Hecklüfter und den Netzteillüfter wieder nach draußen befördert.

Des weiteren sollte man für eine noch bessere Kühlung sämtliche Kabel im Gehäuse auf sehr engem Raum halten und nicht als loses Kabelgewirr herumliegen lassen, da diese auch die Luftzirkulation behindern.
Für ältere IDE geräte werden Rundkabel statt der Flachkabel empfohlen.
(Möchte man sich diese nicht unbedingt kaufen, geht es auch so (klick)
Um Festplatten besser zu kühlen, eignet sich der Luftstrom des Frontlüfter sehr gut.

zum Thema Lüfterkonstellationen : Klick (Lüfter wo anbringen ?)

---

Empfehlungen


80mm

Noiseblocker MF8-S2   (äußerst gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis)
Noctua R8   (äußerst gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis)
Noiseblocker BlackSilent X2   (sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; günstig)
Coolink SWiF-802   (sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; Lüftersteuerung)
Nanoxia FX08-2200   (Sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; Lüftersteuerung)
Arctic-Cooling Pro TC   (sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; temperaturgesteuert; sehr günstig)
Aerocool Silver Lightning Fan   (sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; beleuchtet)

---

120mm

Noiseblocker MF12-S1 (pervers gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; Körperschalldämpfer. Schwingungsarmer
Noiseblocker MF12-S2 glasfaserverstärkter Rahmen; sehr leise Lager) Momentan leiseste Lüfter
Noctua P12   (äußerst gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis)
Noctua S12B   (äußerst gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis)
Noiseblocker XL1  (äußerst gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; günstig)
Noiseblocker XL2   (äußerst Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis)
Nanoxia FX12-1250  (Sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; Lüftersteuerung)
Scythe S-Flex 800RPM   (Sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis)
Scythe S-Flex 1200RPM   (Sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis)
Scythe SlipStream 800 (äußerst gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; günstig)
Coolink SWiF-1201 (sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis)
Akasa AK-191-SM (sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis)
Arctic-Cooling AF12025 PWM   (gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis; PWM/3pin anschließbar; sehr günstig)
Aerocool Silver Lightning Fan   (theoretisch sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis;in der praxis etwas lauter; beleuchtet)
Silverstone SST-FM121 - Cream Silent   (sehr hohes Fördervolumen; Lüftersteuerung)
Xigmatek XLF-F1253 (sehr gutes Lautstärke/Förderleistungs-Verhältnis, beleuchtet)

Persönliche Empfehlungen : Noiseblocker, Noctua, Scythe, Nanoxia, Coolink

Zalman Fanmate 2 (sehr gute Lüftersteuerung; sehr günstig)

Lüfter drosseln ohne Kostenaufwand (klick)

Temperatur : ein lebenswichtiger Faktor

• die Temperatur sämtlicher Hardwarekomponenten sollte stets im Auge behalten werden, um Überhitzungen frühzeitig entgegenzuwirken
  
  
• am besten eignen sich dazu Programme wie :
  Everest
  HWMonitor
  

Maximaltemperaturen für Prozessoren :
Angaben des TCase (CPU oberfläche) ! nicht zu verwechseln mit TCore (CPU kern)

Processor Finder AMD (aktuellere Modelle)
Processor Finder Intel (aktuellere und ältere Modelle)
Tabellarische Übersicht (ältere Modelle)

Diese Angaben stellen das Maximum für den Chip dar. Besteht dieser Wert auf dauer, kann der Chip schnell anfangen zu schmoren. Das System macht aber schon 5-10°C unter diesem Wert eine Notabschaltung.


Maximaltemperaturen für Grafikkarten :

Alle modernen Grafikkarten ab Geforce 4 bzw. Radeon 9x00 sollten Temperaturen von 120-127°C aushalten. Allerdings sei gesagt, dass diese Werte nicht erreicht werden dürfen, da sie ein kritisches Maximum darstellen.
Die meisten neuen Karten fangen schon ab 100°C an zu streiken und können gefährdet werden, daher ist es eher besser diesen Wert nicht zu übersteigen.
Bei älteren Modellen ist der Maximalwert eher um die 70-90°C anzusiedeln.


Maximaltemperaturen für Mainboards :

Mainboards sollten im Regelfall eine Temperatur von 40-45°C nicht überschreiten.
Heutige chipsätze gehen aber schnell mal auf 50-55°C, sodass sie auch mal bis zu 60°C aushalten können. Allerdings sind diese Temperaturen auf Dauer nicht zu empfehlen.


Maximaltemperaturen für Festplatten :
Festplatten sollten im Normalfall eine Temperatur von 55°C nicht überschreiten
 

---

Der Kampf mit dem Staub


-> Staub ist der größte Feind der Hardware !

• Eine generelle Reinigung des gesamten Gehäuseinnenlebens sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden !
  
  
• Zugestaubte Lüfter können nach einiger Zeit zum Stillstand kommen. Dies führt zu Überhitzungen und anschließend zum Defekt.
  
  
• Eine Reinigung erfolgt äußerst vorsichtig mit dem Staubsauger.
  Für schwer erreichbare stellen, sowie Kühlrippen empfehlen sich Wattestäbchen.
  Sehr zu empfehlen sind Druckluftsprays (Klick!)
  Damit lässt sich Staub wunderbar aus jedem Winkel entfernen. (Die Flasche beim Sprühen nicht auf dem Kopf halten, sonst kann Sprühflüssigkeit heraustreten. Es ist nicht gefährlich für die Hardware, allerdings gibt das unschöne Verfärbungen).
  
  
• Um ein Eindringen des Staubes ins Gehäuse zu minimieren, eignen sich wunderbar die Filter aus Dunstabzugshauben. Diese setzt man einfach vor Lüftungsschlitze und vor allem Lüfter.
  
  
• Achtung : Bei Lüftern sollte man allerdings beachten, dass diese nicht zur Rotation gebracht werden, da sich dadurch Spannungen entwickeln können, die somit die Hardware beschädigen. Von daher gilt : Rotorblätter festhalten.
  
  
• Auf keinen Fall statische Tücher verwenden !
  

Netzteile

Vorwort :
Viele wissen es (sehr) zu schätzen, viele interessiert es allerdings nicht ein Bisschen. Dabei ist es im Prinzip die wichtigste Komponente eines Desktop-PCs.
Das Netzteil ist das Gerät, welches alle anderen Hardwarebestandteile mit Strom versorgt. Von ihm hängt die meiste Verantwortung ab.
Viele kennen das bestimmt : Eines schönen Tages gibt das Netzteil einfach den Geist auf, löst einen Kurzschluss aus und das gesamte System löst sich in Flammen auf.
Doch wie kommt es zu dieser Situation ?

-----------------------------------

Netzteil ist ≠ Netzteil :

Auf dem aktuellen Markt gibt es unzählige verschiedene Netzteile, doch nicht jedes ist auch wirklich empfehlenswert. So gibt es Gruppen von billiger Noname-Ware bis hin zur hochwertigen Highend-Ware.
Es gibt gewisse Kriterien einzuhalten, damit man ein Netzteil als "empfehlenswert" einstufen kann.

Billige Noname-Produkte locken meist mit rein optischen Schmankerln. So gibt es sehr häufig 550W Netzteile, die aber nur um die 20-30€ kosten. Da denkt man sich zuerst "Mensch so viel Watt für so wenig Geld, das kaufe ich sofort.", dabei benötigt man nicht mal soviel Power für die meisten Highend Systeme.
Als Namenszusatz findet man meistens noch ein "Super silent" als Schriftzug.
Auch lassen sich viele nur durch das reine Äußerliche locken. Leuchtende Netzteile mit knalligen Farben bieten dem Auge einen besonders optischen Reiz. Doch was toll aussieht, ist nicht immer auch insgesamt toll :
In Netzteilen dieser Klasse wird in der Regel qualitativ minderwertige Hardware verbaut. Die Kühlung lässt meistens auch zu wünschen übrig, zudem fehlen wichtige Schutzfunktionen. Es wird einfach an allen Enden gespart, um den Preis schmackhaft zu machen.

Einige Einblicke ins Innere solcher Produkte bestätigen :
<- Sehr unaufgeräumt, sodass die Hitze schlecht entweichen kann, sehr schwache Kühler und 80mm Fan

<- 400W NT mit eher spärlicher Bestückung bzw. Massenware

Solch minderwertige Ware erhitzt deutlich höher bzw. macht weniger hohe Temperaturen mit, sodass eigentlich eine größere Kühlung von nöten wäre. Dadurch wird das Innenleben mit hohen Temperaturen strapaziert, was die Lebensdauer verkürzt.
Insgesamt ist minderwertige Ware nicht so langlebig wie hochwertige. Sie ist sogar sehr anfällig.

Doch weitaus wichtiger ist, dass minderwertige Ware nicht sonderlich belastbar ist. Einige Tests zeigten erschreckende Ergebnisse : Einem Noname-Netzteil mit angeblichen 450W Max-Output ging schon bei etwa 50% des Max-Outputs die Puste aus. Das System lief äußerst instabil und es dauerte auch nicht lange, bis sich das Netzteil verabschiedete.

Zurückzuführen ist dies nicht nur auf das verwendete Material selbst, sondern ebenfalls auf die Schutzfunktionen und Spannungen.

-----------------------------------

Schutzschaltungen :

Wesentliche Schutzschaltungen können ein Netzteil schützen :

OCP (Over Current Protection) Überstromschutz :
Diese Funktion begrenzt die Stromstärken auf den einzelnen Schienen, um diese zu schützen.

SCP (Short Circuit Protection) Kurzschlussschutz :
Eine der wichtigsten Funktionen. Kommt es aus diversen Gründen (Einwirkung von aussen oder schlechte Isolierung) zu einem Kurzschluss, kann dieser das Netzteil zerstören und somit auch die restliche Hardware.
Dieser Schutz bewahrt das Netzteil davor.

OVP (Over Voltage Protection) Überspannungsschutz :
Kommt es innerhalb der verschiedenen Spannungsschienen zur Überspannung, kann dies ebenfalls das Netzteil beschädigen.

UVP (Under Voltage Protection) Unterspannungsschutz :
Im Prinzip wie der Überspannungsschutz, er wirkt nur gegen Spannungen unterhalb der Toleranz.

OPP (Over Power Protection) Überlastungsschutz :
Die Qualität der Kondensatoren etc. bestimmen ein Maximum für die Energie. Wird diese Kapazität überschritten könnte das Netzteil in Rauch aufgehen.
Hochwertige Komponenten halten aber meistens ein wenig mehr aus als ihr angegebenes Max-Output. So kann ein 500W Netzteil auch mal mit 10% mehr Output klarkommen.
Bevor die Spitze überschritten wird, setzt diese Funktion ein.

OTP (Over Temperature Protection) Überhitzungsschutz :
Wie der Name schon sagt : Dieser Mechanismus schützt das Netzteil rechtzeitig davor, zu überhitzen.

NLO (No Load Operation) Schutz vor lastlosem Betrieb :
Netzteile benötigen eine gewisse Mindestlast, um fehlerfrei zu arbeiten. In alten Systemen ohne leistungshungrige 12V-Verbraucher könnte das Netzteil also Schaden nehmen. Dies ist auch ein nicht unwichtiger Schutz.


->

Da Noname-Netzteile zB. meistens keinen Überlastungsschutz/Überstromschutz besitzen, geht ihnen wie oben erwähnt auch mal bei 50% des Maximal-Outputs die Puste aus, da auf minderwertiges Material gesetzt wurde.
Aber auch ein Fehlen des Überhitzungsschutzes hat in vielen Fällen fatale Folgen. Noname Ware wird wie gesagt eher schlecht gekühlt.

------------------------------

Spannungen :


Die drei wichtigsten Spannungen stellen die 3.3V (RAM und einige Teile des Mainboards), 5V (CPU, Grafikkarte, Laufwerke, externe Anschlüsse) und 12V (CPU, Grafikkarte, Laufwerke) Schienen dar. Jedes Netzteil besitzt diese und sie dürfen auch nur ein gewisses Toleranzmaß haben, denn gewisse Über-/Unterspannung kann die Hardware beschädigen.

Als Toleranzbereich sollte man mit ~5% rechnen.

Toleranzbereich 3.3V :     3.135 V  -  3.465 V
Toleranzbereich    5V :     4.75 V  -  5.25 V
Toleranzbereich  12V :     11.4 V  -  12.6 V

Gute Netzteile erkennt man daran, wenn die Spannungen möglichst stabil (also kaum schwanken) und nah an dem Richtwert sind.
Man sollte allerdings wissen, dass die Spannungen je nach Belastung des Systems ein wenig schwanken. Beim Leerlauf befinden sich die Spannungen eher beim Richtwert (manchmal auch minimal darüber bzw darunter), bei Belastung sinken sie allerdings minimal.

Vertrauen sollte man aber nur richtigen Messgeräten. Software oder das BIOS ist nicht immer vertrauenswürdig und kann Messfehler beinhalten.

->

Ohne die Über-/Unterspannungsschutze (wie es bei Noname-Netzteilen in der Regel ist), kann es also schnell zu einem Defekt kommen.

Ware von minderwertiger Qualität ist sehr häufig mit Spannungsschwankungen und zu hoher/niedriger Spannung gekennzeichnet.

-----------------------------

Wirkungsgrad :

Heutzutage ein immer wichtigerer Faktor. Ein Netzteil besitzt ein Input und ein Output. Der Input bezeichnet die Seite, auf der der Strom aus der Steckdose entnommen wird. Der Output jene seite, auf der der Strom wieder an die Hardware abgegeben wird. Das verhältnis Zwischen Input und Output beschreibt den Wirkungsgrad (O/I*100).

Betreibt man nun beispielsweise mit einem 300W Netzteil mit 80% Wirkungsgrad (der angegebene Wirkungsgrad beschreibt immer den Betrieb bei 50% Auslastung) ein System, das 250W unter Last verbraucht, so nimmt das Netzteil 312,5W aus der Steckdose.
Noname Netzteile sind in der Regel von deutlich minderer Effizienz (aufgrund der schlechten Qualität der verbauten Teile). So müsste ein gleichstarkes Noname-Produkt mit 60% Wirkungsgrad 416,6W aus der Steckdose entnehmen.

So kann man mit einem NT mit hohem Wirkungsgrad deutlich Strom sparen (das schont die Geldbörse). Zudem : Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Wärme entsteht auch. Das macht das Netzteil insgesamt strapazierfähiger/langlebiger.
Es ist auch besser diese 250W mit dem hochwertigen 300W NT mit 80% zu betreiben, als mit einem minderwertigen 400W NT mit 60%.
Denn es werden bei beiden nur 250W für den Output genutzt, aber unterschiedlich viel aus der Steckdose entnommen. Ein netzteil gibt immer nur soviel ab, wieviel die Hardware im PC auch benötigt. Überdimensionierte Netzteile sind von daher also sinnfrei.

Sie sind aber noch aus einem weiteren Grund sinnfrei :

Der Wirkungsgrad eines Netzteils ist nicht konstant.
Bei 50% Auslastung ist er am höchsten, bis zu 100% schwächt er aber wieder ein wenig ab. Bis zu 20% schwächt er ebenfalls ein wenig ab. Es lässt sich fast eine Gerade mit leichter Krümmung beschreiben, aber je nach Qualität des Netzteils ist diese Krümmung stärker/schwächer. Hierbei käme das 80plus-Zertifikat ins Spiel, aber dazu Später mehr.
Ab 20% und tiefer sinkt er sehr steil.

Hat man also nun ein 800W Netzteil mit 80plus Zertifikat verbaut, und das System befindet sich im Leerlauf (Beispielverbrauch 100W), befindet sich der Wirkungsgrad je nach netzteil beispielsweise nur noch bei rund 70% (von ursprünglichen 80%), da 100W/800W 12.5% Auslastung bedeuten (es befindet sich also in der Steilzone unterhalb 20% Auslastung). Es werden also vom Netzteil 143W verbraucht.
Bei gleichen Verhältnissen nur mit einem 300W Netzteil :
Es würden 125W verbraucht werden, da sich das Netzteil zu 100W/300W= 33% auslastet (und somit noch bei rund 80% Wirkungsgrad ist).
Man spart also immer ein klein wenig Geld

Weiteres Manko bei Netzteilen mit hoher Leistung :

Strom erzeugt wie bekanntlich Wärmeenergie. Es ist also logisch, dass ein 800W NT für ein System mit max. 300W mehr Hitze erzeugt, da hier die Auslastung in Relation geringer und somit auch der Wirkungsgrad geringer ist.


Allgemein sollte man sich aber merken : Je stärker ein NT, desto stärker muss es auch gekühlt werden. Es kommt aber wie gesagt auf das verwendete System an, denn wenn das netzteil nicht ausgelastet wird, nimmt es auch weniger Strom auf und gibt auch nicht so viel Wärme ab.
Passen diese relationen aber (und das Netzteil wird hoch ausgelastet), wird auch eine stärkere Kühlung bei starken NTs benötigt.
Das bedeutet teurere Komponenten, da billige nicht so gut kühlen. Reichen auch teurere nicht ganz aus, muss ein stärkerer Lüfter her (es kann also unter umständen etwas laut werden).
Es kommt also immer darauf an : wenn die Kühlung nur so gerade ausreicht, wird der Lüfter immer lauter.
Dies ist aber bei hochwertigen NTs eher selten, denn hier ist die Kühlung meistens ausreichend, sodass der Lüfter sehr leise ist.
Bei billigen NTs ist die Kühlung meistens auch ausreichend, sodass sie mit leisen Lüftern arbeiten. Der Hintergrund ist aber wie erwähnt, dass die billigen NTs garnicht erst bis zu solch hohen Auslastungen kommen ohne ins Gras zu beißen. Würden sie zu solchen auslastungen kommen, würde deren verbaute Kühlung auch nicht mehr ausreichen.

PFC :
Die Leistungsfaktorkorrektur (PFC, Power Factor Correction oder Compensation) behebt (teilweise) die Störungen im Oberwellenanteil des Stroms. Es sollte eine Sinuskurve sein, allerdings sind kleinere Abstreicher zu entdecken, welche die Verlustleistung deutlich erhöhen.
Gute aktive PFCs erreichen einen Leistungsfaktor 0,95-0,99. Durch diese sind Netzteile erheblich leichter. Auftretende störende Hochfrequenzen werden herausgefiltert. Sie sind relativ teuer.
Passive PFCs erreichen nur einen Leistungsfaktor von 0,7-0,8. Sie sind zudem schwerer und besitzen keinen Filter, sodass teilweise störende Hochfrequenzen zu hören sind. Dafür sind sie relativ günstig, sodass sie in Billig-NTs sehr häufig Platz finden.

Die PFC trägt im Wesentlichen zum Wirkungsgrad bei.

80plus :

Wie oben bereits angesprochen, setzt das 80plus Zertifikat bei Netzteilen bei 20%,50% und 100% Auslastung einen Wirkungsgrad von mindestens 80% voraus.
Andernfalls wird dieses Zertifikat nicht verliehen.
Und zur Erinnerung : unter 20% Auslastung sinkt die Effizienz deutlich.

Hier der Wirkungsgrad im Verhältnis zur Auslastung bei einem 80plus Netzteil

Die vertrauenswürdigste Informations- bzw. Testquelle ist immer noch das offizielle Institut 80plus.org
Aussschließlich Netzteile die hier gelistet sind, besitzen auch bei 20%,50% und 100% eine Effizienz von mind. 80%

Awards
   



Man unterteilt noch einmal die 80plus Zertifikate :



          

Empfehlungen :


Enermax :

Pro 82+ :

• Überstromschutz (OCP)
  
• Überspannungsschutz (OVP)
  
• Unterspannungsschutz (UVP)
  
• Kurzschlusssicherung (SCP)
  
• Überlastungsschutz (OPP)
  
• Überhitzungsschutz (OTP)
  

385W Modell	425W Modell	525W Modell
+12V Gesamt : 30A aktives PFC Sehr leise, kühl Sehr stabile Spannungen 80plus Report	+12V Gesamt : 33A aktives PFC Sehr leise, kühl Sehr stabile Spannungen 80plus Report	+12V Gesamt : 40A aktives PFC Sehr leise, kühl Sehr stabile Spannungen 80plus Report

Bei der "Modu 82+" Serie handelt es sich um Pro 82+ Produkte mit Kabelmanagement. Sie sind exakt baugleich. (Beim Modu gibt es kein 385W Modell.)
   

---

Be Quiet :

P7 Dark Power Pro :		E6 Straight Power :
Überstromschutz (OCP) Überspannungsschutz (OVP) Unterspannungsschutz (UVP) Kurzschlusssicherung (SCP) Überlastungsschutz (OPP) Überhitzungsschutz (OTP)		Überstromschutz (OCP) Überspannungsschutz (OVP) Kurzschlusssicherung (SCP) Überlastungsschutz (OPP) Überhitzungsschutz (OTP) Lastfreier Betrieb (NLO)
450W Modell	550W Modell	350W  |  400W  |  450W  |  500W |  550W  |
+12V Gesamt : 35 A aktives PFC Sehr leise, kühl Sehr stabile Spannungen Kabelmanagement 80plus Report	+12V Gesamt : 44A aktives PFC Sehr leise, kühl Sehr stabile Spannungen Kabelmanagement 80plus Report	350W (+12V Ges 28A)  alle : 400W (+12V Ges 32A)  aktives PFC 450W (+12V Ges 36A)  sehr leise, kühl 500W (+12V Ges 40A)  sehr stabile 550W (+12V Ges 41A)  Spannungen 80plus Reports

L6 Pure Power : 300W/350W Modell



wie E6 Serie (gleiche Schutzmechanismen/sehr leise/kühl/sehr stabile Spannungen/beide 80plus (Reports))
300er 21A +12V ges; 350er 25A +12V ges

---

Corsair :

VX Serie :		HX Serie :
Überstromschutz (OCP) Überspannungsschutz (OVP) Unterspannungsschutz (UVP) Kurzschlusssicherung (SCP) Überlastungsschutz (OPP)		Überstromschutz (OCP) Überspannungsschutz (OVP) Unterspannungsschutz (UVP) Kurzschlusssicherung (SCP) Überlastungsschutz (OPP)
450W Modell (auch als HX mit 80+ Bronze)	550W Modell	520W Modell
+12V Gesamt : 33A aktives PFC Sehr stabile Spannungen leise gute Eigenkühlung 80plus Report	+12V Gesamt : 41A aktives PFC Sehr stabile Spannungen leise gute Eigenkühlung 80plus Report	+12V Gesamt : 40A aktives PFC Sehr stabile Spannungen leise, kühl Kabelmanagement 80plus Report

(VX : teilweise baugleich mit Seasonics S12II, ebenfalls ADDA lüfter)   (HX : baugleich zu den aktuellsten S12II)

CX Serie :

400W Modell

wie VX serie +12V Gesamt : 30A

---

Seasonic

S12II Serie :
Überlastungsschutz (OPP) Überspannungsschutz (OVP) Kurzschlusssicherung (SCP)
380W Modell	430W Modell	500W Modell
+12V Gesamt : 27A aktives PFC leise, oberum leicht lauter , kühl Sehr stabile Spannungen 80plus Report	+12V Gesamt : 30A aktives PFC leise, oberum leicht lauter , kühl Sehr stabile Spannungen 80plus Report	+12V Gesamt : 34 A aktives PFC Sehr stabile Spannungen leise, oberum leicht lauter , kühl 80plus Report

M12II Serie = S12II Serie mit Kabelmanagement

(Persönliche Meinung : völlig überteuert, dafür dass die 12V schienen eher schwach im vergleich zu den anderen NTs bestückt sind, nur wenig schutzmechanismen vorhanden und die ADDA lüfter etwas hörbar sind. Zudem "nur" 80plus Normal)

---

Cooler Master :

Silent Pro :	Real Power :	Real Power Pro :
Überstromschutz (OCP) Überspannungsschutz (OVP) Unterspannungsschutz (UVP) Kurzschlusssicherung (SCP) Überlastungsschutz (OPP) Überhitzungsschutz (OTP)	Überstromschutz (OCP) Überspannungsschutz (OVP) Unterspannungsschutz (UVP) Kurzschlusssicherung (SCP) Überhitzungsschutz (OTP)	Überstromschutz (OCP) Überspannungsschutz (OVP) Unterspannungsschutz (UVP) Überlastschutz (OPP) Kurzschlusssicherung (SCP) Überhitzungsschutz (OTP)
500W Modell	520W Modell	360/400/460W
+12V Gesamt : 34 A aktives PFC Sehr leise, kühl (135mm fan) Sehr stabile Spannungen Kabelmanagement 80plus Report	+12V Gesamt : 34 A aktives PFC leise, kühl Sehr stabile Spannungen Kabelmanagement 80plus Report	+12V Gesamt : 24/25/32 A aktives PFC sehr leise, kühl Sehr stabile Spannungen Kabelmanagement reports siehe 80plus.org

---

OCZ :

ModXStream Pro :

Überstromschutz (OCP) Überspannungsschutz (OVP) Kurzschlusssicherung (SCP)

400/500W

+12V gesamt : 31/36A aktives PFC  leise und kühl (140mm fan) Sehr stabile Spannungen Kabelmanagement deutlich hochwertiger als SXStream 80plus Report

         

Habe mir gestern mal die Mühe gemacht, und habe bei mir verschiedene Lüfterkonstellationen im Gehäuse getestet, um mal zu verdeutlichen was Gehäuselüfter (und in welchen Positionen) überhaupt bringen. viele unterschätzen leider die große Wirkung.

Testsystem :
(nur relevante Daten)

Athlon 64 3200+ Manchester @ 2Ghz (mit Cool n Quiet)
Asrock 939Dual-SATA2
Asus V9999GT 128 (6800GT)
WD3200AAKS (Systemplatte) + WD2500KS
420W Netzteil mit 80mm Fan (Thermosensor-gesteuert)

Lüfter in der Front : Noiseblocker XL2 (120mm) @ 12V (98 m³/h)
Lüfter im Heck und Seite : MS-Tech 80mm silent @ 12V (fördervolumen auf 25-30 m³/h geschätzt)
CPU-Kühler : AMD Boxed (Topdown) @ 12V
GPU-Kühler : mit Zalman VF700CU @ 5V
verwendete Paste : Arctic Silver 5

   

Anmerkung : Bilder sprechen mehr als Worte
Vermutung : Heckfan kann nicht ganz so viel rausblasen wegen der Lüfterblende

Hier spielen 3 80mm gegen 1 starken 120mm fan. Das sollte sich eigentlich relativ gut ausgleichen. In den meisten Testkonstellationen kommt aber mehr Luft rein als raus, es entsteht ein Überdrück im Gehäuse -> die Luft sollte sich eigentlich stärker hinauspressen

Vorgehensweise:

Von der WD3200AAKS wird der Windows-Media-Player mit einer Mp3 im Hintergrund laufengelassen. das lastet die CPU und die platte schon mal ein wenig aus.
Szenario : Counterstrike 1.6 (auf WD2500KS) in 800x600 8xAA 16xAF; Spectator von 6 vs 6 Bots auf cs_assault wird jeweils 20-30 Minuten laufengelassen. Danach erfolgt eine kurze Abkühlphase um eventuellen Hitzestau für den nächsten Test so gut es geht auszuschließen.

Testkonstellationen :

• Frontfan reinblasend, Heck- und Seitenfan rausblasend
  
• Frontfan reinblasend, Heckfan rausblasend, Seitenfan reinblasend
  
• Frontfan reinblasend, Heckfan rausblasend
  
• Frontfan reinblasend
  
• Heckfan rausblasend
  
• Ohne Gehäuselüfter
  
• Ohne Gehäuselüfter und Seitenwand offen
  

Testergebnisse:

   

   

Analyse :

Bild 2: Man sieht deutlich : Wer keine Gehäuselüfter hat, für den lohnt es sich die Seitenwand offen zu lassen. Allerdings werden die HDDs etwas wärmer (vermutlich weil bei geschlossener Wand der Netzteilfan für einen gewissen Windzug bei den HDDs sorgt).
Während des Tests mit der geschlossenen Seitenwand merkte man, wie sich nach und nach der Thermofan des Netzteils immer schneller drehte. Hinten kam auch heiße Luft heraus.
Nach 30min wurd die Seitenwand geöffnet, mir kam ein kleiner Hitzeschwall entgegen. Man merkte schnell wie sich der Thermofan vom Netzteil langsam wieder beruhigt hat.
Nicht jedes Netzteil hält viel hitze aus. Ist es hier allein für den Hitzeabtransport zuständig, kann es passieren dass es sich verabschiedet (ist aber selten).
Deutlich wird hier, es bringt mehr einen anständigen Luftstrom zu haben als keine Lüfter und eine offene Wand.

Bild 1 zeigt : Es lohnt sich einen optimierten Luftstrom aus Front- und Hecklüfter zu verbauen.
Ist nur der Heckfan verbaut, sind überall die Temperaturen ein wenig höher, aber vor allem bei den HDDs (da hier der Frontlüfter nicht mehr durchpustet).
Es fällt jedoch auf, dass der Chipsatz des Boards ein wenig kühler wird (vermutlich weil die Abwärme der HDDs nicht so in Richtung Chipsatz geblasen wird).
Ist nur der Frontlüfter verbaut, sind die HDD Temperaturen wieder deutlich geringer. Im Vergleich zu "Front & Heck verbaut" sind die Temperaturen insgesamt jedoch etwas höher, da hier nicht so viel Hitze abtransportiert wird.
In diesem Fall lohnt es sich jedenfalls mehr einen starken 120mm Frontfan zu verbauen, als nur einen silent 80mm fan für´s Heck zu haben. Vermutlich würde dies ganz anders ausfallen, wenn man einen 120mm Heckfan und vor allem ein Netzteil mit 120mm fan der im Netzteilboden sitzt hat.

Bild 3 : Schafft man ein einigermaßen ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frischluft und abtransportierter Luft, dann ist dies deutlich besser als wenn von der Seite ebenfalls Frischluft reinkommt anstatt Wärme hinaus. Hätte man hier wieder ein Netzteil mit 120mm fan und einen 120mm fan im heck, würde es auch deutlich anders ausfallen.
Hier fällt auf, dass die CPU jedoch vom reinblasenden Seitenfan profitiert, da ein Topdown-Kühler verbaut wurde.

Fazit :

Vor allem auch durch Bild 4 sollte deutlich werden, dass es sich am meisten lohnt, eine ausgeglichene Luftzirkulation im Gehäuse zu schaffen (Im Grunde ist es effektiver mehr Luft raus als rein zu fördern, da durch rausgetragene Luft ein unterdruck entsteht der ohnehin Frischluft nach sich zieht). Dies bringt sogar deutlich mehr als wenn man keine Lüfter hat und die Seitenwand offen lässt (Selbst 1 80mm Heckfan ist besser als ein offenes Gehäuse : das liegt daran, dass bei einer Zirkulation Frischluft ins Gehäuse kommt). In letzterem Fall ist es jedenfalls besser die Seitenwand offen zu lassen.
Steht jemand vor der Wahl ob er noch einen zusätzlichen Seitenlüfter einbauen soll, dann sollte der Fan wenn möglich rausblasend angebracht werden. Dies verbessert die Kühlleistung nochmal ein Stück. Ein reinblasender Seitenfan ist zwar auch besser als nur Heck- und Frontfan, jedoch schlechter als wenn dieser herausbläst. 
Das kann bei mir jetzt aber auch ein sonderfall sein, da hinten eher schwache und vorne ein starker Lüfter sitzt. Da müsste man bei einem Seitenlüfter eben schnell selbst testen was besser ist. Front- und Hecklüfter bleiben jedenfalls wie sie´s sollen  

Wem es an Rechenleistung fehlt, muss nicht immer gleich eine stärkere CPU kaufen. Mehrleistung kann jeder zum Nulltarif bekommen. Wie das geht ? Durch Overclocking (Übertakten) der CPU.
Beim Übertakten lässt man (wie der Name schon verrät) seine CPU über den Normaltakt laufen. Dadurch lässt sich mehr Rechenleistung erzielen. Hört sich relativ einfach an, ganz so einfach ist es aber dann doch wieder nicht, denn es gibt gewisse Aspekte zu beachten.
Im folgenden wird nun möglichst kurz, aber dennoch ausführlich genug geschildert, was man beim OC alles zu beachten hat, sodass auch Einsteiger es verstehen.

• Intel Prozessoren von Celeron bis Core 2 Quad übertakten (folgt direkt)
  
• Intel Core i7 übertakten (in Bearbeitung)
  
• AMD Athlon 64, Athlon 64 X2, Sempron (K8) übertakten (in Bearbeitung)
  
• AMD Phenom (II) übertakten (in Bearbeitung)
  

Bei älteren Modellen (Athlon XP, Duron, Pentium 3 etc) mögen die Nutzer bitte googlen 

---

Wichtig : Folgender Abschnitt gilt für :


Celeron (Netburst), Celeron D, Celeron Core, Celeron Dual Core
Pentium 4 (Extreme Edition), Pentium D, Pentium Dual Core
Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme

Achtung : Beim Übertakten verfällt die Garantie !
Durch Spannungserhöhung reduziert sich die Lebensdauer der CPU.
Es wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen !

Ein bisschen Theorie

Der Zusammenhang zwischen CPU, RAM und Mainboard sieht wie folgt aus.
Jedes Board arbeitet mit einem bestimmten Referenztakt. Der vorliegende Referenztakt hängt von der verbauten CPU ab. Mit diesem Referenztakt werden auch CPU, RAM und die Northbridge (NB) des Boards angesprochen (die Southbridge zwar auch, die ist jetzt aber für das OC eher zweitrangig; genauer Zusammenhang : klick). Dabei hat jedes dieser Dinge einen eigenen Multiplikator/Teiler um einen Effektivtakt zu erreichen.

Ein Intel Core2Duo E6600 z.B. arbeitet mit einem Referenztakt von 266 Mhz. Durch einen Multiplikator von 9x ergibt sich ein Effektivtakt von 2400 Mhz.
Die Northbridge des Boards arbeitet jetzt ebenfalls mit diesen 266 Mhz. Durch einen eigenen, nicht änderbaren Multi von 4x ("quadpumped") wird hier ein effektiver Bustakt von 1066 Mhz erreicht.
Bei der Southbridge ist es hier das selbe Spiel. Daher beachten wir weiterhin nur die Northbridge.
Hat man zB. DDR2 800 speicher verbaut (arbeitet normal mit 200 Mhz Referenztakt; durch die doppelte Datenrate und 2 I/O Module wären das 800 Mhz effektiv; wir rechnen aber jetzt mit dem Takt von 1 Datenrate, also 400 Mhz), tritt ein Ramteiler ein, damit der Ram von 266 Mhz Referenztakt auf 400 Mhz laufen kann. Dieser Teiler wäre 266:400

CPU-Takt : Referenztakt*CPU-Multi
Ramtakt : Referenztakt/Ramteiler
Ramteiler : Verhältnis Referenztakt:Ramtakt
Bustakt : Referenztakt*4

Beispielsweise durchgerechnet für den E6600 mit DDR2 800

CPU-Takt : 266 Mhz * 9 = 2400 Mhz
Ramtakt : 266Mhz / (266/400) = 400 Mhz (800 effektiv)
Ramteiler : 266:400
Bustakt : 266 Mhz * 4 = 1066 Mhz

Wie oben erklärt, hängen CPU, Ram und der Bustakt vom Referenztakt ab. Ein Übertakten der CPU erreicht man also nur, indem man den CPU-Multi erhöht oder den Referenztakt anhebt.
Der CPU-Multi ist allerdings nicht höher einstellbar als im Normalbetrieb (Ausnahme : Extreme Editions). Kann man ihn doch erhöhen, so wird nur die CPU übertaktet (die Spannung muss allerdings auch ab einem bestimmten Takt erhöht werden). Sie wird dabei genauso strapaziert als wenn man per Referenztakt übertaktet.
Beim Erhöhen des Referenztaktes erhöht man auch Ram- und Bustakt.

CPU, Ram und Northbridge haben jeweils eine eigene Betriebsspannung (Vcore, Vmem, Vmch).
Wichtig ist : Erhöht man die Rechenleistung, benötigen die Komponenten mehr Strom. Dazu muss die Spannung ab gewissen Taktraten erhöht werden.
Bei aktuellen CPUs in 65nm Verfahren sollte bei Luftkühlung eine Vcore von höchstens 1,45V gewählt werden, mehr machen die meisten Kühler nicht mit. Bei CPUs in 45nm sollte man nicht höher als 1,3625V gehen. Bei älteren CPUs gibt es wesentlich höhere Spannungen (aufgrund größerer Strukturbreite), aber auch die haben ihre Grenzen
Bei der Vmem sollte man nicht über 2,21V gehen.
Bei der Vmch ist es je nach Chipsatz unterschiedlich.

Bei einem erhöhten Stromverbrauch muss man auch einkalkulieren, dass das Netzteil noch ausreichend Strom liefern kann. Würde die Auslastung des Netzteils in Bereichen von 70% und mehr liegen, sollte man nicht zu Billignetzteilen greifen, denn hier kann den Geräten schnell die Puste ausgehen. Außerdem ist es wichtig, eine ausreichend starke 12V Schiene zu besitzen (für weitere Infos siehe im Abschnitt "Netzteile" weiter oben).

Durch eine erhöhte Verlustleistung steigt auch die Temperatur der Geräte. Man sollte also für eine ausreichende Kühlung sorgen. Jede CPU darf eine bestimmte Temperatur erreichen, bevor das System notabschaltet. Sollte man zu hohe Temperaturen auf Dauer haben, kann die CPU Schäden davontragen.
Eine genaue Liste für die Maximaltemperaturen findet man hier
http://processorfinder.intel.com/
Die Angaben betreffen die TCase (Oberfläche der CPU). Man sollte also schon mit den Kerntemperaturen (Tcore) nicht nah an diesen Wert gelangen. Am besten ist, man hört mit dem OC langsam auf, wenn die Kerntemperaturen über 65°C steigen. Wer von Anfang an hohe Temps hat, lässt das OC besser bleiben.
Ebenfalls ist hier gelistet, in welchem Spannungsbereich man die CPU maximal fahren sollte.
Weiterhin sollte man seinen Chipsatz kühl halten. In der Regel sollten es nicht mehr als 40-45°C sein. Gewisse Nforce Chipsätze werden aber deutlich wärmer.

Man sollte weiterhin bedenken, dass sich nicht jedes Board zum Übertakten eignet. Es gibt wesentliche Qualitätsunterschiede auf den Brettern, die das maximal mögliche Potenzial eingrenzen. Aktuellere Chipsätze eignen sich gut für´s Übertakten, ältere wie z.B. der P31 machen meistens schon etwas tiefer Schluss (entweder beim Bus- oder Referenztakt, oder gar wegen der Spannung).
Boards aus Fertigrechnern haben meist die OC-Optionen gesperrt.
Außerdem ist jede CPU unterschiedlich gut zu übertakten. Auch hier gibt es Qualitätsunterschiede in der Fertigung. Man sollte aber auf jeden fall darauf achten, dass man möglichst die neueren Steppings/Revisionen erwischt.


Und los geht´s

So, nun genug mit der Theorie und frisch ans Werk.

Zuerst einmal sollte man sich folgende Programme besorgen :

Core Temp, CPU-Z, Prime95

Mit Core Temp überprüfen wir stets unsere Kerntemperaturen und mit CPU-Z überprüfen wir die Taktraten von CPU,Ram und Bus.
Prime95 ist eine Stabilitätsprüfsoftware, die Fehler meldet wenn die CPU instabil arbeitet.

Wir machen uns den Ramteiler zu Nutzen, um den Ram beim OC als mögliche Fehlerquelle auszuschließen, und um ihn nicht zu belasten. Im Klartext : Der Ram sollte innerhalb seiner Spezifikationen bleiben.
Dazu gehen wir ins BIOS, wo sich je nach Board folgende Optionen bieten können :

• Man kann die Ramgeschwindigkeit wählen : DDR266/333/400 etc, DDR2 533/667/800 etc sind möglich (je nach board). Dadurch ändert man den Ramteiler
  
• Man kann einen Rammulti wählen : In Kombo mit dem Referenztakt kann man die Geschwindigkeit exakt selber festlegen
  
• Als Zusatz kann der resultierende Ramtakt angezeigt werden
  

Wir bleiben am Beispiel Core2Duo E6600 mit DDR2 800

Stellen wir im BIOS jetzt DDR2 533 ein, ergäbe sich ein Teiler von 266:266 (also 1:1). Erhöhen wir jetzt den Referenztakt um 1 Mhz, steigt auch der Ramtakt um 1 Mhz (effektiv 2). Man kann also den Referenztakt auf bis zu 400 Mhz setzen, ohne dass der effektive Ramtakt über 800 Mhz (außerhalb seiner Spezifikation) läuft.
Hier erkennt man, dass es sich in der Hinsicht lohnt, schnellere Rams zu kaufen. Hätten wir von Anfang an nur DDR2 533 verbaut (und könnten dies nur als Minimum setzen), hätte man nicht mit dem Ramteiler arbeiten können und mit dem Übertakten der CPU wäre man nicht weit gekommen (da der Ram nicht weit über seinen Spezifikationen läuft; dies variiert je nach Ram).

Nun etwas wichtiges : Die slots für AGP/PCI/PCIe hängen auch mit einem Teiler am Referenztakt. man sollte die Werte daher vor dem OC fixen (33 Mhz PCI, 66 Mhz AGP, 100 Mhz PCIe).
Außerdem sollten C1E und EIST (Stromspartechniken) deaktiviert werden. Das Problem ist : Die Techniken stellen beim Stromsparen bestimmte Spannungen und Multis für die CPU ein. Hat man die CPU aber jetzt auf einen wesentlich höheren Takt gebracht, wäre beim Stromsparen die von den Techniken eingestellte Spannung zu niedrig, und das führt zu Instabilität oder im Ernstfall zu einem Defekt.
Weiterhin sollte man das Spread Spectrum deaktivieren (klick)

Jede CPU hat ihre eigene Standardspannung. Wir stellen die Vcore im BIOS auf "Auto" und schauen dann mit CPU-Z bei wieviel Volt unsere Standard Vcore steht.
Dieser Wert wird jetzt im BIOS eingestellt (am besten einen kleinen Schritt mehr, da viele Boards einen gewissen Vdroop haben). Auf keinen Fall "Auto" lassen, denn sonst erhöht das BIOS die Spannung selber zu stark.
Mit diesem eingestellten Wert eben Mit Prime95 einen 20-30 minütigen "Small FFTs" Test machen, kommt kein Fehler, ist die Spannung ok.
Es kann auch sein, dass wenn man von "Auto" auf "Manuell" stellen kann. In dem Fall ist die angezeigte Spannung schon die richtige.

Schritt 1
Nun erhöhen wir den Referenztakt in kleinen Schritten. Wir fangen mit 10 Mhz mehr an. (ergibt für die CPU 276*9=2484 Mhz).

Schritt 2
In Windows wird mit Core Temp die Temperatur kontrolliert. (Man behalte im Hinterkopf : bei über 65°C Kerntemperatur sollte man langsam aufhören. Oder eher gesagt etwa 10°C unter der maximalen Temperatur)


Schritt 3
Wir starten Prime95, wählen die Option "Small FFTs" und lassen das Programm mindestens 30 min. laufen. Sollten keine Fehler gemeldet werden, ist alles soweit OK.


Nun wiederholen wir Schritt 1 solange, bis Prime95 Fehler meldet. Entweder ist hier schon Schluss, weil die CPU zu wenig Spannung bekommt oder weil das Board keinen höheren Referenztakt (und somit Bustakt) mitmacht.
Wichtig ist, dass man jedes Mal die Temperaturen im Auge behält. Die Verlustleistung steigt exponentiell zur Spannung an.
Wir gehen also ins BIOS und erhöhen die Vcore um 0.05V. Dann wird wieder Prime95 laufen gelassen. Sollte immer noch ein Fehler auftreten ist die Spannung vielleicht immer noch nicht ausreichend. Sollte nach nochmaligem Erhöhen um 0.05V wieder ein Fehler auftreten, ist vermutlich hier Schluss mit dem Übertakten. Andere Möglichkeit : Die Vmch muss erhöht werden wegen des höheren Bustakts. Auch hier sollte man in kleinen Schritten erhöhen. Dies ist jedoch meistens erst ab 400 Mhz Referenztakt der Fall. Sollte kein Fehler auftreten, kann man Schritt 1 wiederholen.

Diese Prozedur kann man dann solange wiederholen, bis eindeutig Schluss ist (also nur noch Fehler gemeldet werden oder die Temperaturen zu hoch sind). Dann kann entweder die CPU oder das Board nicht mehr ab.
Ist man hier angekommen schraubt man den Referenztakt wieder um 10 Mhz zurück und testet dann mit Prime nochmal ausgiebig (mehrere Stunden). Sollte alles fehlerfrei laufen und die Temperatur in Ordnung sein, macht man zum Abschluss nochmal einen Spieletest. Es kam schon häufig vor, dass eine CPU mehrere Stunden primestable ist, aber in Spielen sofort instabil wird.

Sollte man einen freien Multi für die CPU haben, verfährt man im Prinzip genauso, nur dass man hier nicht den Ramteiler herunterschrauben muss, da man den Ram nicht übertaktet (ebensowenig wie das Board).

Beispielswerte bei im BIOS eingestellen DDR2 533 und 333 Mhz referenztakt :

CPU : 333 Mhz * 9 = 3 Ghz
Ram : 333 Mhz / (266/266) = 333 Mhz (DDR2 667 effektiv)
NB : 333 Mhz * 4 = 1333 Mhz

hätte man im BIOS DDR2 667 eingestellt
Ram : 333 Mhz / (266/333) = 417 Mhz (DDR2 834 effektiv; außerhalb der Spezifikationen)
Es kann sein dass der Ram das noch mitmacht, muss aber nicht. Das würde von Prime95 aber auch als Fehler gemeldet werden (dazu sollte man die Option "Blend" Test wählen).
Ram kann man mitübertakten, ab bestimmten Punkten muss dann aber die Vmem erhöht werden. Meine persönliche Empfehlung wäre jedenfalls, man lässt den Ram innerhalb der Spezifikationen laufen. Ob das nun am Ende effektiv 750 oder 800 Mhz sind, ist egal, das merkt ohnehin kein Mensch (selbst messbar sieht der Unterschied winzig aus).

Last but not least

Sollte sich irgendwann einmal nichts mehr tun, hilft ein CMOS reset. Damit setzt man die Einstellungen wieder auf den Werkszustand.

http://www.computerhilfen.de/hilfen-4-215623-0.html